Experimentando con el agua.

Hoy hemos disfrutado con los chicos y chicas de la escuela Ruiz del Peral de Benalúa de Guadix.

En el contexto de la dinamización de la exposición "La Vida del Agua", hemos dado un par de charlas participativas que incluía un apartado para jugar científicamente con el agua. Una mesa llena de experimentos que vamos mostrando con la ayuda de alguno de los asistentes.

Comunicar tiene un componente de teatralización que nos sienta a todos fenomenal. Si un concepto lo rodeas de sonrisas al tiempo que lo visualizas, lo retendrás por bastante tiempo. Es un aprendizaje con sentido.

La escorrentía y la vegetación, fabricar una nube, la tensión superficial o la piel del agua, el clip que flota, una molécula muy viva, tintes que bailan, submarinos, un torbellino embotellado, la polaridad del agua, monedas que desaparecen, globos que no explotan, el chocolate y sus fobias, frío y calor, viajando por la lana, fabricar hielo...

Ecos del Darro.

Esta ruta sigue el rumor del Río Darro, sus ecos desde Huetor Santillan hasta Granada. No es de extrañar que este paraje se llama Valparaiso, es un valle verde preñado de primavera. Este río, tras reinar en el valle por él moldeado, es devorado por las entrañas de nuestra ciudad al final del Paseo de los Tristes. Y tenemos la desvergüenza de seguir regalándole alguna de nuestras miserias. Ya reventó en el siglo pasado; me imagino que llamándose el río del oro no llevaba bien que su nombre se usase para definir las aguas sucias.

Comenzamos en Huetor Santillan, la alquería de la colina o Quaryat al Wata. Bajamos por el Paseo del los Alamos y la calle del Agua pasando por la Parroquia de la Encarnación (XVI - XVII), mandada construir por el Marqués de Guadalcazar que da apellido a esta localidad, Diego de Santillán, dueño de estas tierra tras la conquista cristiana.

Pasamos junto al Cortijo Panderón (frente a la depuradora de aguas de la localidad), donde el Darro, siempre a nuestra izquierda, se une con el Arroyo Carchite.

El camino convertido en vereda se rodea de verde y flores. Alamos, mimbreras y fresnos son guardaespaldas de riberas. Seguimos bajando y, tras dejar a la derecha el Barranco del Rulo llegamos al Cortijo Batanes. Un poco más adelante, tras unirse el río Beas al Darro, nos encontramos con el Cortijo Cortés donde siempre somos bien recibidos por los ladridos de los canes y por el silencio de enormes quejigos.

Por el camino recogemos hinojos y hay quien se afana en enseñarnos a hacer pitos con los tallos de la avena. Como esta debe estar suficientemente verde, hay un curioso dicho "No está el verde para pitos".

En el corazón de una chopera vestida de mayo, aparece una bifurcación. Tomamos el camino de la derecha en ligero ascenso siguiendo el trazado de la acequia. Caminaremos por la margen derecha del río. Vamos ascendiendo y en el siguiente cruce descendemos a la izquierda hacia un pequeño cortijo. Lo rodeamos y a través de una vereda que debemos casi trazar nosotros, bajamos hasta unas paratas con jóvenes nogales. Las atravesamos sorteando algunas dificultades hasta llegar a un olivar. Al final del mismo aparece de nuevo el camino, justo donde podemos contemplar la presa donde toma el agua la Acequia Real.

Llegamos a Jesus del Valle una hacienda-cortijo que fue creada por los Jesuitas en el Siglo XVI. Se sitúa en el llamado pago de la ribera del Darro y Andarat,  Lo que uno puede ver son sólo ruinas, pero tienen un gran valor histórico: es uno de los mejores ejemplos de hacienda-cortijo de la época y clave para el estudio de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Iglesia y del papel económico que jugó la Compañía de Jesús en aquellos siglos. Por eso Jesús del Valle fue inscrito, en junio de 2005, en el catálogo general del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de monumento.

Dejando el Darro a la izquierda y distanciándonos un poco de él, caminamos entre olivos, por la ruta mozárabe de Santiago, hasta cruzar el barranco del Zapatero. La vereda se sombrea con los chopos. Cruzamos un par de veces el Darro y caminamos junto a acequias rodeadas de los penachos de cola de caballo. Llegamos así al Carmen de los Granados donde arranca el Camino de Beas.

Por el Camino del Sacromonte llegamos a la cuesta del Chapiz. Y como vamos con Jose, atajamos por el Ave María, un recorte que todos agradecen.

De nuevo dando vida al agua.

De nuevo paseamos por la provincia la exposición "La Vida del Agua", ahora de la mano de los servicios sociales de la Diputación de Granada, a quienes agradecemos su confianza.

Pasaremos por Benalua, Iznalloz, Alfacar, Huetor Vega, Lanjaron, Albolote, Pinos Puente, Santa Fe, Cullar Vega, Padul, Salobreña, Castillejar y Huetor Tajar.

En cada localidad la exposición permanecerá una semana, realizandose dos intervenciones de interpretación de la misma al comienzo y a final del periodo expositivo. El recurso consta de una charla participativa, de una serie de experimentos científicos con el agua como centro de interés y de un juego a partir del refranero referente al agua.

Hoy hemos comenzado montando la exposición en unas instalaciones municipales ubicadas en la antigua fábrica azucarera Nuestra Señora del Carmen de Benalúa, construida en 1913.Grandes edificios, la mayoría en ruinas, se ubican entre el pueblo y la línea del ferrocarril. Su recuerdo se alza como la última y la mayor de las 18 industrias azucareras construidas en la provincia de Granada.

Tripulantes

En numerosas ocasiones utilizamos la metáfora de la Tierra como una nave espacial. Para que su travesía por el espacio sea agradable para sus pasajeros, debemos propiciar un cambio de hábitos que nos aproxime al desarrollo sostenible. Y como lo ambiental y lo social son el haz y el envés de la misma hoja, siempre comentamos que los pasajeros deben viajar en la misma clase, no mantener la situación actual de unos pocos privilegiados instalados en clase business y la gran mayoría hacinados en la bodega de carga.

Pero es interesante incorporar esta nueva idea que trasluce la corresponsabilidad y la importancia de cada individuo en el viaje de nuestra Tierra. No hay pasajeros: todos somos tripulantes.

Esta frase es de Marshall McLuhan, filósofo, profesor y teórico canadiense que influyó en la cultura contemporánea por sus estudios sobre la naturaleza y efectos de los medios de comunicación en los procesos sociales, el arte y la literatura.

En el campo con el CO Antonio Callejas

De nuevo en Puerto Lobo y en el Cerro del Maullo; cuantas experiencias y sensaciones en este pedacito de sierra.

Hoy tuvimos la fortuna de compartir la convivencia de las familias del Centro Ocupacional Antonio Callejas de Santa Fe. Con ellos habíamos trabajado hace tres o cuatro años y el reencuentro fue muy gratificante. ¡Que sonrisas tan sinceras!

Empezamos alrededor del paracaídas, presentándonos, contando lo que vamos a hacer y jugando; saludos y juego son un buen punto de partida.

Después de dedicar un rato a la elaboración de unos talleres de educación para la paz, con quienes les apeteció, hicimos un sendero hasta el Cerro del Maullo. Quien piensa que son gente discapacitada están totalmente equivocados. Subieron poniendo en un paso energía y en el otro simpatía; y sin darnos ni cuenta, estábamos en la cima.

Al regresar seguimos jugando. Los bolos serranos, el pelele, el soplio, la soga-tira... Algunos se agarraron al arco y no lo soltaron, disparando una y otra vez a la diana.

Nuestra admiración hacia sus maestras que son todo corazón.

El Maullo

Hoy hemos caminado hasta las Trincheras del Maullo, restos petrificados y dulcificados por la naturaleza, de un período tan aciago para la historia de España como el de la guerra que sucedió al golpe de estado contra la legitimidad republicana de 1936. Por la Sierra de Huétor pasaba el frente Noreste de la provincia de Granada; un frente que se mantuvo prácticamente hasta 1939 y que durante tres años dividió a las tropas leales a la República y las tropas fascistas.

El nombre tiene que ver con los maullidos de los soldados para comunicarse unos con otros, para verificar que estaban todavía vivos. Ahora, 80 años después del fin de la contienda, sobre la cumbre lo que en realidad se oye es el canto de pinzones, colirrojos, jilgueros y arrendajos. Sonidos que se mezclan con las risas de los escolares que han convertido el Cerro del Maúllo en un espacio de convivencia.

Niños y niñas de la escuela Tierno Galván de Armilla se detienen en esta cima a 1300 m. de altitud; tras leer un estremecedor fragmento de una vivencia en las trincheras de "Una historia de la Guerra Civil que no le va a gustar a nadie" de Juan Eslava Galán, reflexionamos un poco. El encuentro frente a la intransigencia, las palabras frente a los fusiles, las sonrisas frente a la tristeza de un maullido sin respuesta.

Las mariposas revolotean a nuestro alrededor.

Lluvia y barro en la Sierra de Huetor

Hoy los senderistas de Buenos Aires han vuelto a demostrar su valía. Ni la lluvia ni el barro han podido con ellos a medida que nos adentrábamos en el trazado de la antigua y mágica Acequia del Fardes. Los Altos del Majalijar nos han contemplado con respeto.

Comenzamos la ruta en las proximidades del Cortijo Linillos, donde un panel de interpretación marca la ruta hacia el Majalijar. El bus nos lleva por la pista forestal que une el Área Recreativa Fuente de los Potros con la de la Alfaguara, deteniendose un poco más allá del Área Recreativa Florencia.

Echamos a caminar hacia el Cortijo Linillos desviándonos a la derecha en el primer cruce que encontramos. Pronto nos encontramos con la Acequia del Fardes que recorre las laderas de una pequeña cordillera que ejerce de frontera entre las sierras de Huétor y Harana y donde se encuentra el pico del Majalijar, el más alto de este espacio protegido, con 1.878 metros de altitud.

Esta conducción fue creada con mucha inspiración y más transpiración por los nazaríes para captar en la Fuente Grande de sierra Harana, el agua del río Fardes y llevarla hasta el valle de Granada, a la vega norte de la ciudad, para regar y dar de beber a poblaciones como Cogollos Vega y sus alrededores.

A su paso genera un paisaje vegetal lleno de encantos, donde se ha creado un encinar-quejigal en el que incluso crecen arces; paseamos entre majoletos, aulagas, ruscos, torvizcos, tapaculos y rascaviejas ahora en flor.

Nos encontramos en un bosque que invita a leyendas y misterios: los pastores de la sierra afirman que en las horas del crepúsculo, en las que la frontera entre lo real y lo imaginario se diluye, se percibe la imagen de los acequieros árabes que cuidaron el cauce durante décadas.

Pero hoy ni los fantasmas se atreven a manifestarse. La lluvia no nos da tregua, los árboles lloran lágrimas dulces y nuestras botas se hunden en el barro.

Hacemos una pausa en Las Chorreras, un nombre muy adecuado para describir nuestro estado. Y después de mordisquear una fruta, continuamos nuestro caminar hasta un abrigo de pastores donde nos despedimos de la acequia. Bajamos por una vereda a la Fuente de los Potros.

Y las sonrisas y el buen animo no se aguó con la insistente lluvia que, aunque hoy añadiera dificultad a la ruta, se transformará por el abracadabra del agua en belleza que otro día disfrutaremos.